Срок службы деревянных окон по ГОСТу

Срок годности пластиковых окон

При замене старых деревянных рам на современные стеклопакеты, мы полагаем, что уж окна ПВХ точно прослужат целую вечность. На самом деле, у таких окон тоже есть свой ГОСТ по сроку службы. Каждая деталь, входящая в комплект, имеет свой «жизненный цикл». Но в большинстве случаев именно от пластикового профиля зависит срок годности всей конструкции. В то же время, стекло, резиновые уплотнители и фурнитура – все играет роль.

Показатели окон по породам дерева

Пород дерева, предназначенных для изготовления оконных рам, очень много. Их стоимость и качество зависит от местности и цены за доставку.

Интересно. Для деревянных рам можно использовать любой вид древесины, а для деревоалюминиевых – только те, что имеют особые физико-химические свойства.

В России самыми распространёнными породами считаются лиственница, сосна и дуб (белый, красный). Во-первых, потому что этого материала очень много, а во-вторых, его стоимость вполне приемлемая и многие могут себе позволить его купить.

Есть и другие качественные породы древесины, например, сибирский кедр, ясень, мербау, ель, афцелия, но цена на них по карману лишь не многим.

Поэтому в этой статье будут рассматриваться только три самые популярные породы дерева и их характеристики.

Лиственница

Это хвойное дерево, которое имеет более презентабельный внешний вид (особенно позднее дерево), чем сосна, а по характеристикам оно не уступает дубу или ясеню.

Оно имеет очень насыщенный тёмный или бурый цвет.

Лиственница хорошо переносит перепады температур и длительное воздействие воды за счёт наличия в ней дубильных и смольных веществ.

Её древесина упругая, крепкая и твёрдая, а её прочность на 30% больше, чем у сосны.

Другие её особенности:

Срок эксплуатации. В природе лиственница может жить около 600 лет, а после срубки и обработки её время эксплуатации – свыше 100-120 лет.

Прочность и долговечность лиственницы можно доказать на примере оконных рам Зимнего дворца и свай палаццо в Венеции. Многолетний контакт с водой и другие внешние факторы не деформировали древесину, а сама конструкция не подверглась гниению.
Масса окна. Зависит от типа окна, его размеров, марки стекла, веса фурнитуры, вида стеклопакета (однокамерный, двухкамерный и т.д.), наличия абсорбентов.

• Трёхстворчатое окно шириной 1800 мм и высотой 1500 мм, толщиной створки 78 мм, двухкамерным стеклопакетом толщиной 36 мм будет весить около 91 кг.
• Двухстворчатое окно шириной 1400 мм, высотой 1500 мм толщиной створки 78 мм, двухкамерным стеклопакетом толщиной 36 мм имеет вес 71 кг.
• Одностворчатое окно шириной 700 мм, высотой 1300 мм толщиной створки 78 мм, двухкамерным стеклопакетом толщиной 36 мм весит 32,2 кг. Такое же окно, но глухое – имеет массу 28,7 кг.
• Балконный блок шириной 1550 мм и высотой 2100 мм (при ширине балконной двери 750 мм, высоте 2100 мм, при ширине окна 800 мм и высоте 1300 мм), толщиной створки 78 мм, с двухкамерным остекленением толщиной 36 мм будет весить 87,2 кг.

Наглядно показано, что лиственница не впитывает в себя воду и не набухает:

Больше информации о деревянных окнах из лиственницы здесь.

Сосна

Это хвойная порода древесины, которая имеет мягкую структуру. Сосна легко поддаётся обработке, шлифовке.

Важно. Из неё можно изготовить оконные конструкции любой сложности, даже резные.

Благодаря высокому содержанию смол, древесина даёт свежий аромат леса в помещении, а выделяемые в воздух вещества, обладают лечебным эффектом для людей с проблемами органов дыхания.

Её основные показатели:

Срок службы. При хорошем уходе сосновая оконная рама прослужит свыше 70 лет.

В течение всего времени эксплуатации сосна не поддаётся деформации, усадке, кручению, короблению.

Поскольку сосна – легковпитывающая порода, если её предварительно обработать защитными средствами, она прослужит максимально долго.
Вес конструкции. Невозможно точно назвать вес деревянной рамы из сосны со стеклопакетом или без него. Всё зависит от факторов, перечисленных выше (подраздел «Лиственница», пункт «Масса окна»).

Но можно рассчитать массу однокамерного стеклопакета (кг) по формуле: количество стёкол в этом пакете × высоту пакета × ширину пакета × толщину каждого стекла (мм) × удельный вес 1 м 2 стекла (при толщине 1 мм).

Если камер в стеклопакете несколько, то высчитать их общую массу можно, если сложить вес каждой камеры, определённый по формуле, приведённой выше.

Важно. Сосна – это хрупкая древесина, поэтому сильные удары, механические повреждения могут оставить вмятины или царапины на поверхности окна.

Более подробная статья по теме деревянных окон из сосны по ссылке.

Одна из самых крепких пород древесины. Ценность оконных рам из дуба заключается в их долговечности, которая возможна благодаря тщательной обработке дерева антисептиками, длительной сушке, шлифовании, покраске и лакировке.

Окна из дуба выглядят очень благородно. Их используют для установки в кабинетах, гостиных и кухнях. Характеристики дуба:

Срок эксплуатации. В природе дуб может жить около 1000 лет, а изделия из него служат несколько столетий.

Особенность этой породы в том, что дуб умеет красиво «стареть». Это значит, что возраст изделия не влияет на его внешний вид.

Чем больше лет окнам, тем более солиднее они выглядят. Главное – правильно за ними ухаживать и ежегодно проводить профилактические меры.

Важно. Окна из дуба могут быть одно-, и двухкамерными, с 2 или 3 стеклопакетами.

Срок эксплуатации деревянных окон

Окна из натурального дерева долговечнее пластиковых

При выборе деревянного окна, обратите внимание на его материал. От этого и зависит долговечность деревянных окон.

Сколько служат окна из разной древесины:

• из лиственницы прослужат около 50 лет
• из сосны – от 55 до 60 лет
• из дуба до 90 лет

Чтобы увеличить долговечность деревянных окон, их покрывают слоем специального лака для древесины. Так они будут устойчивее к перепаду температур, влажности и не потрескаются.

Деревянные окна

Срок службы деревянных окон определяется породой древесины и технологиями производства профилей для изготовления створок и рам. Сегодня активно используется евробрус, который фактически полностью избавлен от природных дефектов натурального дерева, поэтому изделия из такого материала при правильном уходе могут эксплуатироваться не менее 50 лет. Дольше всего служат окна из дуба, а самая маленькая долговечность у конструкций из лиственницы. Однако помимо породы и типа бруса на долговечность окон из дерева также влияют:

• использование защитных пропиток при изготовлении профильных элементов, значительно повышающих степень устойчивости древесины к воздействию влаги и микроорганизмов;
• качество и способ нанесения лакокрасочного покрытия – на эконом-вариант производители обычно дают гарантию 5-8 лет, а более дорогие составы способны прослужить без реставрации и четверть века.

При эксплуатации деревянных окон существует один важный нюанс – их внешняя сторона всегда более уязвима, чем внутренняя. Чтобы защитить профиль от воды, ветра и уличной пыли, сегодня некоторые владельцы окон используют специальные накладки из алюминия, позволяющие продлить срок службы конструкций.

Обслуживание

Правильный уход за окнами обоих типов предполагает несколько базовых процедур, каждая их которых требует внимания:

• Осмотр и обновление лакокрасочного покрытия. Деревянный и ПВХ профиль, окрашенные эмалью, следует осматривать раз в сезон на предмет появления микротрещин, выгорания краски, отделения покрытия. Под влиянием перепадов температуры, влажности, выпадения осадков, химической, ветровой эрозии, УФ-излучения слой покрытия истончается. Происходит слой лакокрасочного слоя со скоростью 10-15 мкм за год при начальной толщине в 80-120 мкм. Легко подсчитать, что половины толщины слой лишится за 4-6 лет. При обнаружении нарушения целостности слоя обновите его.
• Очистка поверхности от загрязнений. Любой профиль не рекомендуется чистить с применением веществ с абразивными частицами (нарушают лакокрасочный слой), использовать растворители, кислоты. Деревянный стеклопакет нужно мыть теми же средствами, которые используются для ухода за мебелью в квартире, либо приобрести специализированный моющий состав. Мыльный раствор подойдет и для дерева, и для пластика. Дополнительно, ПВХ после помывки не требует обработки, а дерево следует обработать средством для полировки. Это может создать на поверхности профиля защитный слой, препятствующий отсыреванию, рассыханию.

• Профилактика состояния уплотнителей. Качественный уплотнитель обладает высоким показателем звукоизоляции, не допускает образование конденсата. Важно поддерживать его в хорошем состоянии, контролировать эластичность, целостность. От загрязнений уплотнитель очищается один раз в сезон, например весной и осенью. Используется мыльный раствор, мягкое моющее средство. Противопоказано мыть уплотнитель концентратами, кислотами, растворителями. Они разрушают резину. Чистый уплотнитель протирают насухо, обрабатывают маслом с добавлением силикона, смесью на основе глицерина. Заменять уплотнители следует каждые 5-7 лет, за это время они даже при должном уходе теряют эластичность, часто сокращая срок эксплуатации пластиковых окон. Не заменяйте самостоятельно, обратитесь к обслуживающей компании.
• Обслуживание фурнитуры. Важно, чтобы петли, защелки, ручки окон не скрипели, рама открывалась и закрывалась легко. Для этого параллельно осмотру уплотнителя два раза в год смазывайте подвижные металлические элементы фурнитуры. Подойдет швейное, машинное масло, силиконовая смазка. Нельзя смазывать нижнюю петлю. Это может привести к перекосу рамы, что потребует профессионального ремонта. Если вы заметили иные неисправности, окно стало закрываться с трудом – также обращайтесь к специалисту. Профилактический визит каждые два года необходим.

ГОСТы, которые могут или должны соблюдать?

Стандартизированные документы периодически обновляются. Сейчас актуальны:

1) ГОСТ 23166-99 (предыдущая версия — 23166-78).

Остановимся подробнее на этом универсальном документе. Здесь описаны оконные и балконные дверные системы из различных материалов, их типы.

Согласно этому источнику обязательные требования к окнам следующие:

• для изготовления блоков по ГОСТ используется только древесина без видимых дефектов;
• пространство между створкой и коробкой не превышает 2 мм;
• строгое соответствие параметров изделий чертежам заказчика.

ГОСТ 23166-99 классифицирует окна из бруса по таким признакам:

• тип остекления (листовое стекло, стеклопакет, комбинированные);
• формальные характеристики (прямоугольные, фигурные, с переплётом);
• нюансы конструкции (деревянные окна с одинарным остеклением, спаренные, раздельные и т.д.);
• наличие стекол (от 1 до 4-х);
• устойчивость к ветровым нагрузкам;
• спецификация створок (одно-, двух- и многостворчатые; различного направления и способа открывания);
• тип проветривания;
• класс термо- и звукоизоляции;
• светопропускная способность;
• максимально низкая температура эксплуатации (обычные и морозостойкие окна).

Подробнее читайте в тексте источника — его легко найти в интернете.

2) ГОСТ 24699-81 (здесь указана информация о сфере применения конструкций из пиломатериала, их классификации).

3) Госстандарт 25097-2002, заменивший версию за номером 25097-82. Посвящен системам из комбинированного сырья (древесина, металл).

4) Госстандарт 30734-2000 Окна деревянные для мансард. Рассматривает одинарные блоки со стеклопакетами, монтируемые в скат кровли. Документ пригоден для сертификации продукции.

5) ГОСТ 24700-99 Остекление для балконов со стеклопакетами (действующий документ, заменивший 24700-81).

6) Госстандарт 11214-2003 Листовое остекление балконов (заменил госстандарт 11214-86).

7) Стандарт 30971-2012, посвященный монтажным швам. Им руководствуются подрядчики при установке окон в отапливаемых строениях.

8) ГОСТ Р 56926-2016 и 11214-78.

ГОСТ 11214-78 контролирует изготовление балконных систем с двумя стеклами для жилых и общественных зданий, предприятий, подсобных построек.

Изделия, производимые согласно данному источнику, делятся на две серии:

• С — со спаренными переплетами и дверьми;
• Р — (эти элементы раздельные).

Более подробную информацию вы можете найти в официальном издании ГОСТ 11214-78.

Монтаж оконных систем для жилых зданий производят по ГОСТ 30971-2012.

Документ обязателен к ознакомлению монтажным бригадам, так как описывает все возможные варианты установки. ГОСТом руководствуются при разработке документации на выполнение монтажных работ в новостройках и при реконструкции окон. Требования стандарта также применимы при организации узлов примыканий наружных дверей, ворот, витражного и ленточного остекления. Они не распространяются на остекление мансард, зимних садов и крыш, на окна спецназначения (огнеупорные, противовзломные).

Согласно данному стандарту рабочие должны придерживаться таких правил:

• монтаж выполняется только по уровню (максимальное отклонение — до 3 мм в длину всего окна и до 1,5 мм на каждый метр);
• проем должен быть больше коробки на 5-6 см снизу и на пару см с остальных сторон;
• запенивание гарантирует непроницаемость остекления;
• монтажный шов должен задерживать влагу, обеспечивать надёжную паро-, тепло- и шумоизоляцию.

ГОСТ 11214-2003 касается листового остекления. Основные положения документа следующие:

1) Допустимые размеры не более:

• активные створки — 1200х1800 мм;
• двери — 900х2300 мм.

2) Балконные двери следует навешивать на 3 петли. То же самое касается створок от 1400 и 700 мм (высота и ширина соответственно)

3) Открывающиеся части — не тяжелее 80 кг. При желании изготовить элементы большей массы требуется проводить расчеты прочности или лабораторные испытания.

4) Стекла желательно монтировать с применением водостойких герметиков.

5) Отделку рам следует выполнять атмосферостойкими и биозащитными составами.

6) Надежность функционирования, безопасность обслуживания изделий, устойчивость систем к нагрузкам.

7) Использование экологически безопасных материалов в процессе производства изделий.

8) Искусственные виды сырья и детали должны проходить санитарно-эпидемиологический контроль.

9) Правильная геометрия рамочных конструкций, их деталей.

Также в документе перечислены предельные отклонения конфигурации и габаритов, указаны эксплуатационные свойства блоков, рассмотрены требования к материалу рам, комплектующим и другие пункты.

Этот фактор нередко остается без должного внимания, что становится причиной возникновения проблем при эксплуатации окон. Неправильная установка может повлечь за собой много неприятностей:

• нарушение целостности стеклопакетов;

Монтаж деревянных окон по ГОСТу – единственная гарантия беспроблемной эксплуатации конструкций. Если проигнорировать эти правила, вскоре можно столкнуться с необходимостью замены всех окон.

Наша компания «Окна Массив» производит качественные деревянные окна и ответственно подходит к процессу монтажа конструкций.

1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Окна и балконные двери, изготовляемые по настоящему стандарту, подразделяют на типы:

С — со спаренными створками и дверными полотнами;

Р — с раздельными створками и дверными полотнами.

1.2. Габаритные размеры окон, балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать:

для жилых зданий — указанным на черт. 1 и в приложении 1;

для общественных зданий — указанным на черт. 2 и в приложении 2.

Окна и балконные двери, приведенные на черт. 1, допускается применять и для общественных зданий.

1.3. Окна размерами 9-13,5; 12-13,5; 15-13,5; 18-13,5 и 21-13,5 модулей (модуль М-100 мм) для заполнения проемов в стенах из немодульного кирпича лицевой кладки по требованию потребителя допускается изготовлять шириной на 80 мм больше указанных, за счет увеличения широких створок, а окно размерами 15-6 модулей — шириной на 70 мм меньше указанного, при этом маркировку изменяют соответственно на 9-14; 12-14; 15-14; 18-14; 21-14 и 15-5.

1.4. Для жилых зданий, возводимых в IV климатическом районе, допускается применять окна с узкой створкой (без форточки).

1.5. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т.ч. с форточными створками и фрамугами, должны изготовляться также и левыми, а окна многостворные с несимметричным рисунком — в негативном изображении.

1.6. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:

В конце марки окон и балконных дверей с одинарным остеклением, перед обозначением стандарта, добавляют цифру 1 через тире.

Пример условного обозначения окно типа С для проема высотой 15 и шириной 9 дм, с правой навеской створок:

ОС 15-9 ГОСТ 11214-86

То же, с левой навеской створок:

ОС 15-9Л ГОСТ 11214-86

Дверь балконная правая типа С для проема высотой 22 и шириной 9 дм:

БС 22-9 ГОСТ 11214-86

То же, окно типа Р для проема высотой 18 и шириной 18 дм, с несимметричным рисунком окна (вариант В):

ОР 18-18В ГОСТ 11214-86

То же, в негативном изображении:

ОР 18-18ВН ГОСТ 11214-86

То же, окна типа С для проема высотой 15 и шириной 13,5 дм, с форточной створкой:

ОС 15-13,5 ГОСТ 11214-86

То же, правой балконной двери типа С для проема высотой 22 и шириной 7,5 дм с правой навеской полотна:

БС 22-7,5 ГОСТ 11214-86

То же, левой балконной двери:

БС 22-7,5Л ГОСТ 11214-86

Рекомендуем

Дерево алюминиевые окна

Окна класса стандарт

Премиум окна

г. Москва, 107076
Колодезный пер., д.3С26, офис 5106А

Время работы офиса:

В выходные работаем по предварительной записи

Стеклопакеты

Фактически стекла сохранят свои свойства длительное время — до нескольких веков. Однако стеклопакет состоит не только из них. Между прозрачными элементами имеется алюминиевая или пластиковая дистанционная рамка. Она наполняется абсорбентом для поглощения влаги. По периметру наносится слой герметика.

Исходя из наличия этих элементов максимальный срок службы стеклопакетов – 20 лет. При этом он не потеряет функции герметичности. Абсорбент не сможет поглощать влагу, в результате чего стеклопакет начнет «запотевать» изнутри.

Дополнительные факторы, влияющие на срок службы:

• степень прижима конструкции к уплотнительному контуру;
• количество осадков в регионе;
• число дистанционных рамок – от одной до 3-х.

Многие потребители не меняют стеклопакет, даже по истечении его срока службы. Конденсат на внутренней поверхности не сильно сказывается на эксплуатационных качествах.

Пошаговая инструкция по установке оконного блока по ГОСТу с фото

Место подготовлено к установке коробки, теперь приступают к предустановочным работам, касающимся оконного блока. Для закрепления рамы в проеме технологически более правильно использовать особые приспособления, они позволяют регулировать раму по высоте и ширине, не теряя при этом жесткой фиксации рамы в проеме, в отличие от деревянных монтажных клиньев. Рама предварительно устанавливается, с помощью регулировочных болтов выравнивается, карандашом по защитной пленке отмечается будущее расположение пароизоляционной ленты.

Затем в раме подготавливаются отверстия для закрепления анкерных пластин посредством сверления. Сверло вводят с внешнего торца профиля. Такой способ оптимальный, потому что отверстие в этом случае не разбивается. Важно сначала использовать сверла небольшого диаметра, а затем уже необходимого, большего.

На нижнюю часть коробки необходимо закрепить изоляционную ленту ПСУЛ. Эта лента обеспечивает герметичность после установки на коробку подставочного профиля — технологического элемента. Операция может производится еще в цеху во время сборки конструкции, но знать об этой необходимости не помешает. Герметизировав стык лентой ПСУЛ, профиль устанавливают на штатное место.

Подставочный профиль в свою очередь сверху покрывается лентой ВС или ВМ, существующая между ними разница в этом случае не имеет особого значения.

После того как лента приклеена, на коробку прикрепляются крепежные элементы. Более оптимальными считаются анкерные пластины, так как при их установке не нарушается герметичность. Расстояние между анкерными пластинами для окна из ПВХ белого цвета и при ширине коробки не более 62 мм не должно превышать 700 мм, если ширина коробки свыше 62 мм, то максимально допустимое расстояние уменьшается до 600 мм. Для окон из цветного профиля при тех же условиях эти показатели равны 600 и 500 мм, соответственно. Крепежные элементы фиксируются саморезами такой длины, чтобы они закрепились в нижнем бруске коробки. Анкерные пластины могут иметь защелки, что способно ввести в заблуждение. На самом деле только на защелки полагаться нельзя, необходимо жестко прикрепить анкерные пластины к профилю.

С проема сметается вся пыль, стружка, оставшаяся штукатурка. Теперь необходимо создать первый слой монтажного шва по всему периметру. Для этой цели с внешней стороны приклеивается лента ПСУЛ. Мастер должен ориентироваться на предварительно нанесенную на пленку разметку. Но в момент приклеивания ленты ПСУЛ одновременно удаляется пленка с оконного блока. Если длины ленты ПСУЛ не хватит на весь периметр коробки, можно использовать другой отрезок, но его нельзя приклеивать внахлест, только встык.

Теперь оконный блок устанавливается на постоянное место и тщательным образом выравнивается.

В боковых и верхнем откосах просверливаются отверстия для закрепления анкерных пластин. По ГОСТу они должны фиксироваться двумя дюбель-шурупами.

Опорные колодки должны располагаться под вертикальными элементами окна и в местах с наибольшим давлением веса. Колодки могут быть деревянными либо полимерными. Причем к их качеству применяются особые требования: твердость должна быть не менее 80 ед. по Шору, при длине 100-120 мм.

Между коробкой и стеной, на расстоянии от углов примерно 200 мм, устанавливают дистанционные боковые колодки. Это оптимальные показатели, учитывающие возможность температурного расширения и сжатия профиля.

Следом устанавливается гидроизоляционная лента-мембрана, например Робибанд НЛ. Она с одной стороны обеспечивает защиту монтажной пены от влаги с улицы, с другой стороны отводит влагу из пены наружу. Необходимо рассчитать длину куска так, чтобы его хватило не только приклеить по всей длине нижнего оконного профиля, но и завести на боковые откосы снаружи. Может случиться так, что лента окажется недостаточно широкой и не перекроет монтажный шов. Тогда отрезается еще один кусок ленты такой же длины и приклеивается с нахлестом 2-3 см по длине на первую ленту, причем нижний отрезок ленты должен заходить под верхний, чтобы обеспечивался правильный отток воды.

В дальнейшем осуществляют крепеж коробки к нижней части проема с помощью двух дюбель-шурупов на каждую пластину.

Затем на боковые вертикальные и верхний горизонтальный профили рамы приклеивают пароизоляционные ленты ВС или ВМ. Лента ВС предназначена для пароизоляции откосов сухого типа, ВМ – для штукатурных откосов, она дополнительно дублируется нетканым материалом, который обеспечивает адгезию ленты и штукатурки. Они имеют самоклеящийся слой. Важно контролировать плотность приклеивания лент.

Следующий этап — откосы проходят праймером, и только затем приклеивают ленту к ним. Обработка праймером особенно рекомендуется, когда поверхности легко крошатся и осыпаются. Это относится к пенобетонам и газосиликатам. Применяют праймер ГСР и его аналоги.

Отлив примеряется по месту и обрезается под нужный размер.

На торцы устанавливаются заглушки либо загибают их.

На нижнюю плоскость вдоль приклеивается лента ПСУЛ. Здесь она используется в качестве шумоизоляционной прокладки. Затем в отливе сверлятся отверстия для крепежа. Крепеж должен быть расположен на расстоянии необходимом для неподвижной фиксации.

Отлив прикрепляется к подставочному профилю. Угол его наклона не должен быть менее 100 градусов по отношению к вертикальной плоскости.

Следом монтажные зазоры запенивают пенополиуретаном. Важно перед этим поверхности увлажнить водой. В таких условиях пена оптимальным образом расширяется, заполняет пространство и затвердевает.

Заполнение пенным утеплителем рекомендуется делать послойно, с перерывами и увлажнением слоев. Он наносится поверх опорных и дистанционных колодок. После заполнения швов поверхность пены снова увлажняется, но те участки, где будет приклеиваться лента, оставляют сухими. Ленту без провисаний приклеивают к откосам. Отрезки ленты, которые сходятся в углах должны обеспечивать полную герметичность. По технологии перехлест в этих местах составляет не менее 100 мм.

Затем переходят к установке подоконника, размер которого определяется по месту. Для регулировки положения подоконника используют опорные колодки. Они должны быть подогнаны так, чтобы подоконник упирался на них, но был в горизонтальном положении. Их количество подбирают с учетом того, что подоконник должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 100 кг.

Насквозь через паз на нижнем профиле коробки сверлят отверстия. Они нужны для закрепления подоконника с помощью саморезов. Сначала осуществляется зенковка сверлом большего диаметра, затем делают отверстия насквозь сверлом меньшего диаметра. Стружка сметается. Снизу на подоконник фиксируются изогнутые анкерные пластины или уголки. С их помощью подоконник крепится к стене. Эта операция необходима, если подоконник достаточно широкий, и имеется вынос более 1/3 ширины.

Перед установкой подоконника необходимо подготовить подушку из пенного утеплителя. Поверхность увлажняется. Утеплитель наносится отдельными участками, а не сплошным полотном.

После установки подоконника зазор между ним и оконным блоком заполняется герметиком. Ширина слоя герметика не должна быть менее 3 мм. После этого подоконник притягивается шурупами. Излишки удаляются мягким шпателем. Пока пенный утеплитель не затвердел устанавливают стеклопакеты, чтобы обеспечить дополнительную жесткость конструкции.

Боковые примыкания отлива герметизируются с применением мастичных герметиков. Излишки удаляются с помощью шпателя.

Затем устанавливают створки и фурнитуру. На заключительных стадиях установки окна рекомендуется периодически обжимать пароизоляционную ленту резиновым валиком, чтобы контролировать расширение утеплителя.

Таким образом устанавливаются окна по ГОСТу. У профессионала на установку стандартного двустворчатого блока уходит 2-2,5 часа. Непрофессионал затратит на установку гораздо больше времени, причем необходимо тщательно соблюдать инструкцию на каждом этапе, что не всегда получается из-за отсутствия навыков.