Обсадная доска для окон

Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме

Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

Обсада окосячка проемов

Деревянная обсада может быть изготовлена по самым разным технологиям. Для красивого деревянного дома применяется чистовая обсада с наличниками различного вида.

Обсаду для деревянного дома можно изготовить отдельно или же в комплекте с окнами. Если обсадная коробка и наличники изготавливаются вместе с окном, то используется один и тотже материал, а при покраске достигается полная идентичность цвета обсады, окна и наличников.

Сделайте правильный выбор окосячки в деревянном доме!

Окосячка окон
«в закладной брусок»

Базовое решение. Наиболее подходит для домов, где отделка стен еще не произведена и планируется позже. Этот вид окосячки выполняется из недорогих материалов и надежно выполняет свои функции.

Обсада окон
«в шип-монолит»

Более прочное инженерное решение, которое подходит для больших и тяжелых оконных конструкций. Также предназначается для домов до стадии отделки стен, выполняется из доступных по цене материалов.

Окосячка окон
«в колоду» из массива

Это экономный и исторически сложившийся способ окосячки оконных проёмов. Но подходит такой вид обсады только для домов, имеющих не слишком большую толщину стен, часто используется под установку межкомнатных дверей.

Обсада окон
«в чистовой откос»

Применяется в домах из дерева с красивой фактурой. Выполняется из высококлассного клееного лафета, включает установку декоративного наличника. Возможны два класса исполнения – из древесины с сучками и без.

Окосячка окон
«в колоду» из клееного лафета

Это более историчный вариант выполнения обсадной коробки с чистовым наличником из клееного лафета. Применяется для отделки строений из дорогого дерева, однако, для срубов из бревен не всегда подходит. Также возможно два класса исполнения – «А» и «Экстра».

Обсада окон
«в чистовой откос» с заводской покраской

Данный тип обсады можно смело назвать вершиной эволюции окосячки проемов для домов из дерева. Производится и устанавливается одновременно с деревянными окнами, благодаря чему оттенок оконного профиля и декоративных наличников идеально совпадают.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Можно ли обойтись без установки обсады?

Основная масса вопросов на тему «Зачем нужна окосячка и можно ли обойтись без неё?» порождены предположением, что внешние рамы современных дверных и оконных систем имеют достаточную прочность, чтобы противостоять нагрузке, возникающей в результате смещения брёвен.

Справедливости ради отметим, что установка окон в деревянном доме без обсады всё же иногда практикуется, но при строго ограниченных условиях:

• замена окон планируется в старом доме, а сруб в нём давно прошёл все стадии усушки;
• оконный проём расположен на верхних этажах или в мансарде, где нагрузка на него минимальная;
• деревянное строение имеет небольшие размеры и не имеет тяжёлой крыши (подсобные сооружения);
• рама двери или окна изготовлена из усиленного металла.

Всё перечисленное относится либо к старым домам, либо к установке входной двери. При проектировании нового коттеджа ответ на вопрос «Нужна ли окосячка в деревянном доме при установке пластиковых окон?» всегда однозначен – нужна и даже необходима.

Единственный случай, когда действительно можно обойтись без изготовления окосячки возникает тогда, когда планируется устанавливать металлическую входную дверь. Для деревянных домов металлические двери, как правило, изготавливаются с усиленной внешней рамой, а стыковка со срубом производится с помощью закладных вертикальных стоек. Монтаж вершника и нижней перекладины в этом случае не обязателен.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

• Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
• Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

• отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
• отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
• бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
• на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
• по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
• убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

• на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
• ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
• между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
• аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

Укладка джут волокна

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

• размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
• толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
• материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Факторы, влияющие на усадку здания из древесины:

• Продавливание утеплителей из пакли или другого материала, проложенных между бревен;
• Продавливание уплотнений между бревен (утеплителей на базе пакли или других материалов из льняных волокон);
• Естественные прогибы древесины, небольшие неточности, допущенные при обработке и другое;
• Плотность прилегания зазоров в конструкциях под весом кровли и вышележащих частей здания;
• Процесс усыхания дерева, пока влажность не установится на эксплуатационном уровне.

То, насколько сильно усядет дом из дерева в первый год, в большей степени зависит от того, от использованного при постройке материала:

• Брус клееный — до 3-5 см;
• Бревно оцилиндрованное — до 15 см;
• Брус профилированный — до 10-15 см (зависит от степени просушки);
• Бревно рубленное — до 15-20 см (зависит от степени просушки).

Несмотря на то, что усадка – это процесс естественный, следует быть внимательным. При значительном опускании верхней части стены возможны деформации и разрушение оконных и дверных проёмов. Коробки сдавливает слишком сильно. Это приводит к серьёзным последствиям. На оконных рамах могут появиться трещины, стеклопакеты могут лопнуть из-за перекоса рам, а створки с высокой долей вероятности заклинят. Чтобы уменьшить вероятность таких событий, монтаж дверей и окон в деревянных домах производится не слишком жёстко. Специалисты в домах, сделанных из бруса или бревна, предусматривают систему компенсации напряжений. Называется она по-разному: ОКОСЯЧКА, ОБСАДА или КОЛОДА, но по сути представляет собой одно и то же! Эти конструкции крепятся прямо в проёме. Практика их установки насчитывает уже сотни лет и появилась буквально на заре деревянного зодчества.

Окосячка – это деревянная рама (короб). Её встраивают прямо в проем здания из дерева, а затем в нее монтируют окна или двери. Благодаря окосячке проём получается скользящим (плавающим). При усадке сруб будет скользить по этой раме и не зажмёт дверной или оконный проём.

Сама по себе окосячка мешает брёвнам двигаться в горизонтальном направлении, тогда как вертикальное движение оставляет свободным. Это позволяет снимать нагрузку и не даёт дверным и оконным проёмам деформироваться. Между окосячкой и стеной прокладывают утеплителем (мхом, паклей или другим материалом).

Правильный монтаж окосячки гарантирует устойчивость дверных проемов на протяжении десятков лет. Все вертикальные нагрузки на дверные створки и стеклопакеты будут нейтрализованы, что сохранит их в целости и обеспечит полную функциональность.

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

• Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
• Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
• Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
• Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Обсадная доска для окон

Собственное производство обсады позволяет предложить низкие цены. Убедитесь сами — оставьте заявку на звонок и узнайте точную стоимость обсады для вашего дома.

Почему лучше заказывать обсаду в нашей компании

1. При заказе окон и обсады вы получаете хорошую скидку.

2. Мы уверены в качестве монтажа и продукции. Гарантия на обсаду 20 лет.

4. Качество работы. Посмотрите более 200 отзывов наших заказчиков.

Зачем нужна обсада

Не секрет, что деревянные дома – самые экологически чистые и безопасные жилища. Любовь русского человека к деревянным избам, теремам из бревен и бруса известна издавна. Но также известно умение русского человека строить свое деревянное жилище.

Однако любое сооружение из бревна (бруса) подвержено усадочным процессам. Если в качестве материала применялся сырой сруб, то по мере высыхания он будет давать заметную усадку. Кроме того, дереву свойственно менять свои размеры при изменении влажности воздуха и разности температур окружающей среды.

В результате усадки возникает деформация и порча оконных и дверных проемов: полотна дверей и оконные створки сжимает в коробках . Они перестают открываться и закрываться. Для предотвращения подобных неприятностей в срубе необходимо сделать окосячку (обсаду) проемов.

Окосячка (обсада) – деревянный короб, устанавливаемый в оконный проем. Окосячка препятствует горизонтальному смещению бревен от вертикальной оси в проеме и при этом не мешает вертикальной усадке сруба. Снимает нагрузку и предотвращает деформацию рамных и дверных блоков. Она препятствует смещению бревен по горизонтали, но при этом не создает препятствий для вертикальных подвижек венцов.

Такая конструкция, предотвращающая давление бревен на проем, применяется с древности.

Составные части окосячки – боковины, вершник, порог (подоконная доска), выполненные из хорошо просушенного лафета толщиной 90 мм. Ширина окосячки из массива, может достигать 260 мм. Клееная обсада не имеет ограничений по ширине.

Производится утепление обсады, т.е. между лафетом окосячки и бревном проема прокладывается джут. Данный процесс очень трудоемкий, однако именно утепление обсады позволяет повысить теплоизоляционные свойства всего оконного проема.

Схема обсады

Материалы используемые для изготовления и монтажа обсадной коробки:

Для вертикальной подвижки сруба, в качестве направляющей используется брусок – — пиломатериал сечением 50х50мм.

Брус сечением 150х150 и 150х200 используется как вертикальные стойки обсадной коробки

При изготовлении обсадной коробки по технологии «в закладной брусок». используется доска обрезная 50*150 и 50*200.

Льноватин это материал из льняного волокна, выполненный по иглопробивной технологии

Необходим для утепления швов примыкания между венцами дома. В окосячке используется в качестве уплотнительного материала между обсадной коробкой и срубом.

Из материалов для технологии «с чистовым откосом» используется массив хвойных пород, 1-й сорт, камерной сушки (ширина до 250мм.);

А также клееный лафет класс «А», хвойные породы, цельноламельный (ширина до 350мм.);

Типы срубов

Слово сруб произошло от «срубить», «рубка». Сруб — это строение, в первую очередь, срубленное из бревен (в настоящее время дом из бруса или оцилиндрованного бревна тоже называют срубом).Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется диаметром бревен и необходимой высотой дома. ВЕНЕЦ представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из горизонтально уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковыми соединениями ( Табл. «в чашу», в «лапу»). Конструктивную основу рубленых стен составляют горизонтально расположенные комлями вразбежку бревна.Таким образом сруб имеет бревенчатые стены. В основе большого или маленького строения, другими словами дома из бревна, лежит конструкция сруба.Рубку бревенчатых стен дома ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя способами: с остатком и без остатка.

В основном для строительства деревянного дома используются:

• — калиброванное бревно (рубленые дома);
• — брус естественной влажности;
• — Оцилиндрованное бревно естественной влажности.
• — профилированный цельный брус (массив);
• — клееный профилированный брус.

Сруб из калиброванного бревна.

Калиброванные брёвна (иначе оцилиндрованные) – брёвна, прошедшие специальную заводскую обработку. Высокая прочность таких брёвен объясняется тем, что в процессе обработки, когда с дерева снимается кора, оставляется наиболее прочный верхний слой древесины. Используются брёвна одинакового диаметра.

Производственный процесс изготовления калиброванных брёвен состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала в специальных сушильных камерах калиброванные брёвна освобождают от влаги. После этого в калиброванных брёвнахпросверливают специальные отверстия и элементы стыковки. Затем очень важный этап – бревна антисептируют для предохранения их от пагубного влияния различных микроорганизмов. Для того чтобы впоследствии было удобнее собирать сруб, каждое тщательно обработанное калиброванное бревно помечают (маркируют).

При вырезке проемов и изготовлении окосячки требуется обязательное выравнивание проемов по горизонтали, относительно уровня пола (горизонтальный пропил сверху и снизу светового проема).

Сруб из бруса естественной влажности.

Для строительства сруба используется брус естественной влажности сечением 100х150, 150х150 и 150х200мм.

Дома из бруса естественной влажности быстро и легко собираются, так как все детали изготовлены на станках с высокой степенью точности.

Брус при монтаже укладываются на рулонный межвенцовый утеплитель (льноватин, джут) и крепится березовыми нагелями диаметром 30 мм. через 1-1,2 м. в шахматном порядке.

Сруб из оцилиндрованного бревна естественной влажности.

Проходя через станок бревно приобретает правильную цилиндрическую форму с идеально обработанной поверхностью. Далее в соответствии с проектом деревянного дома оцилиндрованные бревна обрезаются, производится торцовка бревен и производство пазов и замков (венцовых чашек).

При монтаже бревна укладываются на утеплитель, крепятся нагелями диаметром 30 мм в шахматном порядке. Фронтоны, консольные балки стягиваются металлическими шпильками и хомутами.

Для снятия внутренних напряжений в бревне при монтаже делаются пазы глубиной 20 мм.

Сруб из профилированного строганного цельного бруса (массив).

В строительстве деревянных домов широко используется брус. Самый простой вариант — это цельный брус. Его изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта. Усовершенствованный вариант — цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придается строго определенная форма (профиль), его поверхности строгаются по первому классу чистоты — то есть до уровня евровагонки.

В числе преимуществ строганного профилированного бруса нужно отметить в первую очередь то, что дома из него быстро и легко собираются, так как все изделия изготовлены на станках с высокой точностью. Как правило, после осадки сруба, выполненного из профилированного бруса, конопатка утеплителем не требуется, а расход утеплителя минимальный. Профиль бруса рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между бревнами, — это предохраняет стены от возникновения очагов гниения.

Сруб из клееного профилированного бруса.

Что такое клееный профилированный брус? Традиционно, в специализированной литературе упоминаются такие термины, как «клееный брус», «профилированный брус», «клееное бревно». Клееный брус представляет собой экологически чистый, современный материал, свойства которого обеспечивают деревянному дому долговечность, энергоэффективность и превосходные декоративные качества. Клееное бревно и профилированный брус, по сути, являются одним и тем же продуктом, который может носить разные названия в зависимости от его формы. Все достоинства, которыми обладает древесина, клееный брус сохраняет в полной мере, а помимо этого он еще и хорошо защищен от разрушения специальными пропитками.

Обсада в закладной брусок

«В закладной брусок» — сборная конструкция, в которой брусок 50х50, установленный в предварительно вырезанный паз, является направляющим для вертикальной подвижки сруба.

Сама окосячка (обсадная коробка) собирается из обрезной доски 50х150 или 50х200 в зависимости от толщины сруба. Данная технология является наиболее популярной в силу высокой скорости сборки и умеренной цены.

Обсада в шип

«В шип монолит». В предварительно прорезанный паз в срубе, устанавливается обсадная коробка, изготовленная из цельного бруса прямоугольного сечения. В качестве вершника (верхней горизонтальной перемычки) используется обрезная доска толщиной 50мм.