Elit-decor.ru

Элит Декор
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать обсадную коробку для окна

Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме

Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

  • клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
  • из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
  • комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Основные сведения о том, что будем делать

Схема по которой собирается обсада оконных проемов в деревянном доме

Практически все постройки за редким исключением подвержены усадке, в процессе которой стены под своей тяжестью и весом кровельной системы изменяют конфигурацию. Но в деревянных строениях такие процессы протекают наиболее интенсивно, так как древесина — это живой материал, который изменяется в течении полугода-года с момента окончания строительных работ.

Если пластиковую или деревянную раму для остекления установить в выполненный в стене проем, вы заметите, что уже через несколько дней конструкция будет трещать и гнуться. Обсадная коробка для окон в деревянном доме принимает на себя нагрузку от усадочного процесса, в результате чего рама останется целой.

Дом из бруса, в котором будет устанавливаться окосячка под пластиковый стеклопакет

В качестве примера рассмотрим обустройство оконных проёмов в домах из профилированного бруса с сечением 150×150 мм. Подготовка проемов выполняется под последующую установку современных стеклопакетов с рамами из ПВХ профиля.

Технология сборочных работ

Основные этапы изготовления и установки обсадной коробки

Инструкция выполнения сборки и монтажа обсадной коробки следующая:

Меряем и помним о 5 см под усадочный зазор

  • На начальном этапе своими руками выполняем разметку оконных проемов;

Комментарий к выполнению разметки! Размечаем на стене периметр окна, которое планируем установить. Затем к этому периметру с каждой стороны прибавляем по 50 мм – это толщина доски, из которой сделаем коробку. Кроме того, с каждой стороны прибавляем еще 50 мм под усадку, а, если дом построен недавно, сверху и снизу проема добавляем не по 50, а по 70 мм.

Проем должен быть ровным, а потому без уровня не обойтись

  • По сделанной разметке расчерчиваем периметр проема, ориентируясь по водяному уровню;

На стене уже есть пропилы не обращайте на них внимание, так как изначально планировалась установка окон меньшей ширины, но впоследствии было принято другое решение и проем пришлось делать заново под другие размеры.

Пилу держим под таким наклоном по отношению к стене, если расположить инструмент перпендикулярно стене, будет сильная вибрация и сделать ровный рез не получится

  • Заводим бензопилу и прорезаем стену по разметке насквозь;

На фото используется бензопила, но, если работа ведется в закрытом помещении применяем пилу с электроприводом.

Остатки выбранного из проема бруса не выбрасываем, так как они могут пригодиться в строительстве

  • Аккуратно вынимаем пиломатериалы из выпиленного проёма;
  • В выпиленном проеме делаем разметку под установку скользящего бруса по боковым сторонам;
  • По сделанным замерам выполняем распиловку бруса, с тем расчётом чтобы подготовленные детали в длину имели на 50 мм меньше высоты проема;

Для изготовления обсады используются строганные сухие пиломатериалы с содержанием влажности не более 8-12%.

Положение бруса определяем по ватерпасу

  • Прикладываем брус к проёму, позиционируем его там по ватерпасу, так чтобы он проходил по центру и делаем карандашом соответствующую разметку по обеим сторонам проёма;

Пилим на глубину, равную толщине бруса, плюс 1 см

  • По сделанной разметке бензопилой вырезаем пазы, из которых выбираем древесину на глубину, равную ширине используемого бруса;
  • Внутренний объем паза в обязательном порядке антисептируем – достаточно покрыть древесину одним слоем отработки, что предотвратит последующее гниение пиломатериалов;

Утапливаем брус заподлицо с поверхностью проема

  • В подготовленные пазы с каждой стороны проема укладываем и вбиваем брус, с тем расчётом чтобы расстояние от верхней части бруса до верхней части проема составило 50 мм;

Брус вбиваем, периодически проверяя его вертикальность по ватерпасу. В итоге брус должен стоять строго вертикально и при этом не должен смещаться из стороны в сторону.

Зачистка бруса от неровностей

  • Пока пила неподалеку, зачищаем горизонтальные плоскости проёма от неровностей;
  • Размечаем на доске размеры деталей для сборки обсадной коробки;
  • Распиливаем доски по отмеченным размерам на торцовочной пиле;

Глубина реза должна быть одинаковой по всей ширине доски

  • С торцов двух досок, которые будут расположена по ширине проема, делаем пазы, а именно выбираем древесину на 1/3 толщины доски на 50 мм от торца;

Самый простой способ сделать торцевой паз

Торцевой паз делается следующим образом. По ширине доски торцовочной пилой наносится надрез равный трети толщины доски. Затем доска ставится вертикально и нанося удары молотком по обуху приставленного топора отсекаем лишнюю древесину.

Обработка паза фрезером

  • Для того чтобы паз был идеально ровным и не было проблем при стыковке деталей рамы, срез доски обрабатываем фрезером;

Джутовую ленту удобно крепить скобами из степлера

  • Перед тем как приступить к сборке обсады, ранее подготовленный проем оббиваем джутовой лентой, которая работает как уплотнитель и как амортизация, заложенная между двумя плотно примыкающими друг к другу конструкциями;

При сборке коробки также не обходимся без уровня

  • Боковые элементы обсадной коробки устанавливаем по уровню и фиксируем к скользящему брусу саморезами;

Правильно подбираем длину самореза, чтобы он вошел в скользящей брус, но не прошел его насквозь.

  • Излишки джутового уплотнителя, выступающие между проёмом и закрепленными досками, просовываются в зазор;
  • В верхней части обсады на пазы наносим акриловый герметик;

Распор входит с трудом и это нормально, в крайнем случае его можно забить молотком

  • В подготовленные пазы устанавливаем верхний распор;

Утепление усадочного зазора

  • Между распором и брусом остаётся усадочный зазор, который уплотняем и утепляем минеральной ватой;
  • В нижней части обсады боковины с помощью Г-образных крепежных метизов соединяем с проемом;
  • Заполняем все технологические зазоры герметиком и на этом монтаж обсады в деревянном доме можно считать оконченным.

Как работает обсада

Теперь, когда мы знаем, как собирается обсадная коробка, самое время узнать, как она работает.

Читать еще:  Как закрепить рольшторы на пластиковые окна

Во время усадочных процессов стены деревянного дома меняют свою конфигурацию, а именно, уменьшается как толщина самих пиломатериалов, так и зазоров между ними.

Теперь вспомним устройство обсадной коробки, которую вы могли видеть в фотоотчете. Компенсационный зазор толщиной в 50 мм предназначен для того чтобы нейтрализовать воздействие усадочного процесса. То есть, зазор уменьшится, но давление на распор не увеличиться.

Кроме того, вспомним про скользящий брус, благодаря ему стены по бокам окна могут менять свою конфигурацию, никак не влияя на состояние обсады. Пиломатериалы по бокам проёма могут ходить ходуном, но так как скользящий брус с ними напрямую не связан, положение и геометрия окна останутся неизменными.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину — меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

    Если крепление рамы проводят сквозь профиль с помощью саморезов, то демонтируют распашные створки, а в глухих створках снимают стеклопакеты. Для окосячек с четвертью существует еще один вид монтажных пластин — уголки, которые крепят к торцу профиля перед началом монтажа. Расстояние от углов до точек крепления должно лежать в пределах 10-15 см, промежутки между крепежом должны быть не более 70 см. Эти расстояния зависят от цвета и ширины профиля. Для белого профиля толщиной до 60 мм — 70 см, более 60 мм — 60 см. Для цветных профилей эти расстояния уменьшают на 10 см.

Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.


Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины с влажностью, как максимум, 10%. В случае, если она больше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

  1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
  2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
  3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

  1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
  2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать, нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того, вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

  1. Бензопила;
  2. Машина для шлифовки;
  3. Дрель;
  4. Шуруповерт;
  5. Лобзик.

Далее остается выбрать вид окосячки – для деревянных окон или обсада для окон ПВХ.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками, входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующие этапы:

  • В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
  • Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
  • Под него нужно заранее уложить межвенцовый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть, как она выглядит;
  • Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
  • Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
  • Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.
Читать еще:  Москитные сетки на мансардные окна

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

  1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
  2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
  3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
  4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
  5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
  6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
  7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовление оконной окосячки, можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим объемом работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

  1. С использованием отвеса и уровня — требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
  2. С использованием пилы — выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
  3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
  4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается, можно на фото и видео;
  5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
  6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
  7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
  8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
  9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Как выбрать подходящую конструкцию обсады?

Для начала напомним, что изготовление обсадной коробки необходимо совсем не для декоративных целей, а для обеспечения жёсткости всей конструкции деревянного дома.

Обсадной переплёт оконных и дверных проёмов, или как ещё говорят «окосячка», необходим для достижения нескольких целей:

  • предотвращения заклинивания и разрушения окон и дверей, вследствие общей усадки дома;
  • для исключения смещения брёвен сруба от вертикальной линии отвеса;
  • для фиксации брёвен в продольном направлении.

Данное правило актуально как в домах из оцилиндрованных брёвен, так и в домах из бруса.

Рассмотрим, какие существуют способы изготовления окосячки, и как подобрать подходящую технологию изготовления обсады в деревянном доме.

Наружные окна

Подготовка сруба под Т-образную окосячку с выборкой фаски под наличники

Основной конструкцией обсадного переплёта для окон является так называемая «Т-образная окосячка», состоящая из следующих элементов:

  • вертикальные стойки с Т-образным сечением («косяки»);
  • верхняя распорная планка («вершник»);
  • нижняя распорная планка (в окнах это подоконник, в дверях — порог).

Фиксация такой рамы в срубе осуществляется с помощью соединения шип-паз, где паз пропиливается в торце сруба, а шип вырезается из доски и является её частью.

Отметим, что это не единственный вариант окосячки окон, но наиболее универсальный. Более того, стройматериалы для современных домов из профилированного или клееного бруса могут поставляться с уже готовым пазом под установку Т-образной обсады.

Для проёмов сложной формы используется окосячка трапецией или арочная обсада, выполняемые также по Т-образной схеме.

Наружные двери

Очевидно, что для внешних дверных проёмов необходима обсада, обладающая максимальными прочностными характеристиками, поэтому для их укрепления используют П-образные виды окосячки, называемые также «окосячка в колоду».

Отличие от Т-образного варианта заключается в том, что шип вырезается на срубе, а в вертикальных косяках пропиливается паз.

Отметим, что для П-образной обсады различают два типа производства: черновое и чистовое. В случае чистовой окосячки дополнительная отделка дверного косяка не нужна.

Межкомнатные окна и двери

Если дом большой и количество внутренних проёмов под окна и двери велико, то можно сэкономить, используя самый простой тип обсады: в закладной брус.

В этом случае в торцах проёмов пропиливается паз (как для Т-образного варианта), в который на уплотнитель закладывается брус. Дополнительная рама, обрамляющая проём по торцам, отсутствует.

Если пол уложен из достаточно мощных досок, то нижнюю планку в межкомнатной дверной обсаде можно не ставить.

Обратите внимание, что крепление двери должно осуществляться только к стойкам рамы, что довольно неудобно и данный вариант окосячки используется редко.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Читать еще:  Пластиковые окна однокамерные дешево

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Виды обсады

    Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

    Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

    Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

    Обсада буквой «П»

    Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

    Требует формирования шипа в стене.

    Обсада буквой «Т»

    Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

    Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

    Обсада в закладной (черепной) брусок

    Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

    Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

    Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

    Черновая обсада (под отделку)

    Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

    Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

    Чистовая из массива

    Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

    Еврообсада (чистовая клеевая)

    Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

    Обсада из лафета под старину

    Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

    Обсада под старину (с наличниками)

    Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

    Комбинированная обсада

    Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

    Обсада из фанеры

    Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

    Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

    Почему окосячку надо делать своими руками

    Прошел год после того, как герои нашей романтической истории построила дом из профилированного бруса 20х15. Дом устоялся, настало время окон, а стало быть, окосячки, потому что окна в брусовых домах монтируются только с окосячкой.

    Вдумчивое чтение FORUMHOUSE привело супругов к вывод, что окосячка должна быть:

    • чистовая;
    • П-образная;
    • с четвертями;
    • нижником-подоконником.

    Это было несколько лет назад, но и тогда такая окосячка стоила огромных денег, только за работу пришлось бы заплатить примерно 10 тысяч за окно, а в доме 15 окон! Конечно, обладатель фрезера должен делать такую работу сам.

    На создание окосячки были потрачены все выходные, отгулы и прогулы мая и июня. Скорость работы росла вместе с мастерством: первое окно Максим делал две недели, с последними справлялся за полтора дня.

    На фотографиях видно, что оставлен довольно большой зазор между вершинником окосячки и проемом; и хотя дом усаживался целый год – это правильно: деревянный дом «садится» несколько лет, а этот конкретный дом еще не пережил ни одной зимы с отоплением.

    Мы решили, что лучше зазоры заделывать, чем заново прорезать их над вставленными окнами. Неприятное зрелище, когда брус садится на окно.

    Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

    Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

    Цена в рублях за п.м.

    500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector