Установка дверных блоков СНИП

Требования СНиП к дверям

Перед началом установки межкомнатных или входных дверей важно произвести оценку внешнего вида полотна и качеств всей конструкции. Но также следует обязательно ознакомиться с существующими нормами СНиП и проверить выбранные двери на соответствие требованиям. Это позволит выполнить монтаж качественно и создать условия для дальнейшей безопасной эксплуатации изделий.

Требования к изготовлению дверей по ГОСТ

Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, производство дверей для комнат не должно противоречить четким условиям, диктуемым государственными стандартами. Существует целый список нормативных документов, определяющих правила изготовления этого вида изделий.

ГОСТ 6629–88 содержит исчерпывающий перечень всех ТУ и стандартов, которые касаются дверей, изготавливаемых из дерева.
ГОСТ 475–78 устанавливает общие требования ко всем видам деревянных изделий.
ГОСТ 24698–81 определяет типы, размеры и варианты конструкции межкомнатных дверей.
ГОСТ 30970–2002 описывает характеристики изделий из ПВХ.
Сертификат соответствия № 6629-88 содержит сведения о вариантах соединения и стандартных размерах.
Стандарт СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» включает в себя классификацию, параметры разных типов дверей, требования к ним.
ГОСТ 538–88 дает информацию о требованиях к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Конструкция модуля

Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:

раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.

Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.

Характеристики дверных модулей

Дверныеи оконные проемы имеют вполне точные стандартизированные размеры. ГОСТ регламентирует параметры исходя из назначения створки:

стандартные размеры для входных дверей составляют 200*90 см;
параметры комнатных лишь чуть меньше – 200*80 см;
в санузлах двери самые узкие – 200*70 см.

Читать еще: Как устанавливается дверь гармошка?

Стандартизация размеров позволяет выпускать створкидля разных надобностей в производственных масштабах. Таким образом потребитель всегда может найти подходящий в стилистическом оформлении вариант, не обращая внимания на габариты изделия.

Однако с течением времени столь строгие рамки стали нарушаться. Во-первых, далеко не всегда ширина наружных и внутренних блоков – 90 и 80 см, соответственно, является удовлетворительной. Такой проем не позволяет пройти в дом двух людям и крайне невелик при необходимости переносить громоздкие объемные вещи. Во-вторых, широкие проемы куда уместнее и эстетичнее в помещениях с высокими потолками.

Соответственно, ассортимент размеров для створок значительно расширился. В итоге ГОСТ на сегодня регламентирует правила монтажа наружных или межкомнатных дверей, а не их параметры.

Блоки деревянные

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери. Именно поэтому, наша инструкция с них и начинается.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

Для монтажа очень важно, чтобы ширина проемов превышала размер дверной коробки. И стойки, и верхняя перекладина, должны устанавливаться с зазором в 2 см, который необходим древесине для расширения. Раньше эти зазоры заполняли войлоком, а сейчас используют более современный материал с отличными теплоизоляционными свойствами – монтажную пену.

Коробка деревянной двери собирается из бруса с фальцами, фиксируемого в проёме посредством распорных дюбелей или стальных накладок. Если в проекте здания предусмотрены большие и тяжёлые полотна, под крепление элементов коробки двери, в кладку стены могут быть заложены анкеры.
Отсутствие или наличие порога, является одной из конструктивных особенностей дверей, если он есть, то для его монтажа на полу устанавливаются два закладных элемента. Чтобы зафиксировать коробку в проёме, ширина которого превышает 1,25м, приходится так же производить крепление горизонтального бруса к перемычке шурупами.
Косяки крепят к закладному брусу нагелями, обязательно используя тонкие деревянные прокладки. В тех местах, где в качестве крепежа применяют саморезы или гвозди, их головки должны утапливаться в специально сделанные углубления, которые по завершении работ шпаклюют или закрывают пластиковыми крышками.

Зачем нужны стандарты

Действительно, кому нужны стандартные размеры дверных проемов, не проще ли обустроить дверной проем, размер которого, будет эксклюзивным и сделанным конкретно под ваш вкус.

Весь фокус в том, что стандартный размер это скорее рекомендательный, нежели обязательный параметр, но поверьте, прислушиваться к этим рекомендациям стоит и причин тому несколько:

Большой выбор стандартных моделей. Абсолютно все производители основную массу своего товара делают по тем или иным фиксированным габаритам. Следовательно, у вас не будет проблем с выбором, если размер дверного проема подогнан под какой-нибудь традиционный стандарт;
Не менее важной причиной является экономия бюджета. Безусловно, в любой приличной мастерской вам сделают красивую дверь по индивидуальным размерам, но обойдется она минимум на треть дороже серийного варианта, плюс учтите, что рано или поздно двери придется менять и там снова придется платить лишние деньги;
И наконец, любой мастер вам подтвердит, что с фиксированными размерами работать гораздо легче, ведь все доборы, наличники и прочая фурнитура для двери «заточены» под стандартные дверные проемы.

Классификация стальных дверей

Исходя из места установки, двери делятся на наружные и внутренние. Первый вид устанавливается при входе в здание с улицы, а второй — в помещении.

Исходя из конструктивных отличий, стальные конструкции различаются:

по типу дверного короба,
по количеству полотен,
по числу элементов уплотнения.

В зависимости от отделочных материалов двери бывают:

с лакокрасочным покрытием;
с пленочным покрытием,
с кожаной поверхностью,
с покрытием из дерева,
со стеклянным покрытием,
с покрытием из декоративного металла.

Виды отделки металлических изделий

Устройство дверного блока может быть:

с замкнутым контуром,
П-образным коробом,
с доборным порогом.

По типу дверного полотна стальные конструкции имеют:

однопольное полотно,
двупольное полотно, которое открывается внутрь или наружу.

Двупольные двери открываются одной половинкой или двумя. Исходя из числа контуров уплотнения, они бывают одноконтурные или многоконтурные.

Конструктивные особенности стальных дверей обозначаются ДСВ ЛПВн 1900–800 МЗ, которое можно расшифровать таким образом:

ДСВ – это дверной стальной внутренний блок,
Л – обозначает, что блок однопольный, с возможностью движения влево;
П – имеет порог,
Вн – имеет внутренний способ открывания,
1900-800 – это цифры обозначают габариты,
М3 – указывает на класс прочности.

Это важно! Все стальные двери принято делить на три класса в зависимости от прочностных характеристик. Исходя из этого, они могут иметь маркировку: М1, М2, М3. Такие характеристики присваиваются дверным полотнам после прохождения испытаний.

В зависимости от степени сопротивления входные двери делят на три вида:

В первую категорию входят двери с установленными противосъемными устройствами.
Во вторую категорию входят конструкции усиленного типа, которые оснащены специальным запорным механизмом по периметру и петлями с усилением. Эти конструкции принадлежат к классу М2 исходя из прочности.
В третью категорию входят изделия с высокими запросами по защите помещения, их относят к классу М1.

Читать еще: Установка телескопических доборов на межкомнатные двери

Запорные механизмы, установленные в таких дверях, соответствуют требованиям ГОСТа 5089.

Согласно требованиям ГОСТа, толщина листов стали, используемой в производстве двери, не должна быть менее 2 мм. Если это бронированные конструкции, то толщина стали равняется 8 мм. Конструкции с усилением и высокой степенью защиты принято обозначать буквами «У» и «З».

Монтаж входных дверей

С тем, как правильно установить входную дверь в квартиру, дом или дачу, можно ознакомиться по многочисленным видео, выложенным в интернете. Установка входной двери своими руками, замена или монтаж новой дверной коробки включает несколько этапов:

Замер размеров и подготовка проема.
Монтаж.
Крепление дверных ручек, замков, глазков и другой фурнитуры.
Финишная отделка.

Размеры блоков снимаются до покупки. Коробка должна быть шире проема на 4-5 см. Старая дверь демонтируется, строительный мусор выносится.

Если проем недостаточен, его расширяют, а слишком большой сужают под размеры имеющихся блоков. Согласно СНиП, делается это при помощи раствора цемента марки 400 или 500 (1 часть) и песка (2 части).

Осуществляется фиксация блоков в проеме деревянными клиньями. Углы проверяются отвесом и уровнем с внешней и внутренней стороны. Ровно выставленная коробка крепится штырями или анкерами (для пористых стен), которые должны входить в стены на глубину не менее 15 см (согласно СНиП). Делается это сначала со стороны шарниров, сверху, затем снизу и посередине. После этого прутья и анкеры привариваются (если дверь металлическая). Изделия из дерева или МДФ сажаются на длинные и толстые саморезы с большими головками под ключ.

Полотно навешивается (если коробка не в сборе), устанавливаются замки, ручки и декоративные накладки. Выполняется проверка на правильность установки. Делается это так: створку приоткрывают на угол 45 град. И оставляют на 15 секунд. Затем открывают на 90 градусов и снова оставляют на небольшое время.

Если полотно не двигается, монтаж выполнен без перекосов. Дверь открывается и закрывается несколько раз.

Если замки работают плавно, без заеданий, то все щели между стеной и коробкой задуваются пеной и закрываются наличниками. Надо помнить, что некачественная проверка на данном этапе в последующем приведет к необходимости сложной переделки всей работы.

Далее выполняется установка дверных ручек своими руками, что так же не является проблемой.

ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ НА ПЕТЛЯХ, МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, ПОРОГОМ, ПЕТЛЕВОЙ И ПРИТВОРНОЙ СТОЙКОЙ КОРОБКИ, ПЛОСКОСТЬЮ ПРИТВОРА И ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ.

Зазор между дверной коробкой и полотном – это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного «усохнет» – увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие – это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, полом способствует снижению так необходимой всем звук – шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.

Читать еще: Французские раздвижные двери на лоджию

Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!

С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:

Зазор между полом и межкомнатной дверью = 10 мм. – 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 2 мм. – 3 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 4 мм. – 5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 2 мм. – 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2 мм. – 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. – 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.

Устройство узлов примыкания оконных блоков

Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами (п.5.1.3 ГОСТ 30971-2012).

Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам приведены в приложении В ГОСТ 30971-2012 и приложении А ГОСТ Р 52749-2007 (при применении ПСУЛ — изоляционных саморасширяющихся паропроницаемых лент).

Выделим наиболее распространенные узлы примыкания оконных блоков:

Рисунок В.1 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением ленты ПСУЛ без отделки внутреннего откоса. 1 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 2 — пенный утеплитель; 3 — анкерная пластина; 4 — пароизоляционный герметик

Рисунок В.2а ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — рамный дюбель; 3 — декоративная заглушка; 4 — герметик; 5 — пенный утеплитель; 6 — пароизоляционный герметик; 7 — штукатурный раствор.

Рисунок В.4 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением герметиков и отделкой внутреннего откоса влагостойким гипсокартонным листом. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — пенный утеплитель; 3 — рамный дюбель; 4 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 5 — уголок из ПВХ; 6 — полиэтиленовая пленка; 7 — гипсокартонный лист с окраской; 8 — уголок из ПВХ

Рисунок В.5 ГОСТ 30971-2012 — Узел нижнего примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением пароизоляционной ленты. 2 — шумогасящая подкладка; 3 — пенный утеплитель; 4 — опорная колодка; 5 — уголок из ПВХ; 6 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 7 — опорный брусок; 8 — подоконник из ПВХ; 9 — штукатурный раствор

Рисунок А.3 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — пенный утеплитель; 2 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 — гибкая анкерная пластина; 4 — герметик; 5 — пароизоляционная лента; 6 — штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 7 — армирующая сетка; 8 — дюбель со стопорным шурупом

Рисунок А.4 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем. 1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика

0 0 голоса

Рейтинг статьи