Elit-decor.ru

Элит Декор
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вставить замок в деревянную дверь?

Врезка замка в деревянную дверь

Установить двери в дверной проем – дело, требующее расчетливости и аккуратности. Но, данная дверь не будет закрываться без замка. Её невозможно открыть без ручки. Врезать замок в деревянную дверь – это значит обезопасить себя и свое имущество от посторонних, сохранить тепло в зимнее время, сделать интерьер более интересным.

Врезной замок в деревянной двери

Монтаж врезного замка для деревянной входной двери осуществляется на любой высоте от уровня пола, но как правило 95-105 см от пола. Процесс врезки осуществляется по следующей схеме:

Схема врезки замка в деревянную дверь

  • прикладывание заднего торца устройства к торцу полотна. Обвод контура карандашом. Рисунок должен находиться в центре торца;
  • просверливание отверстий;
  • чтобы подровнять стенки паза, используется молоток и стамеска;
  • замок вставляется в отверстие;
  • обвод контура лицевой накладки;
  • вырубка древесины;
  • разметка положения личинки;
  • обустройство нужных отверстий;
  • окончательная вставка защитного устройства с последующей фиксацией;
  • конструкция вставляется в личинку;
  • проверка работоспособности устройства;
  • смазывание механизма;
  • фиксация планки.

На дверное полотно можно установить накладное защитное устройство. Для этого прикладывается к полотну шаблон запора. Выполняется разметка отверстий под цилиндр и крепеж. Просверливается сквозное отверстие.

С внешней стороны вставляется цилиндр с кольцом. Изнутри прикручивается пластина. При этом её край должен быть на одном уровне с торцом дверного полотна. Затем рекомендуется освободить задвижку, а устройство прикрутить к пластине.

На косяке выполняется разметка положения запора. На коробке делается выемка. Это обеспечит укладку планки вровень с коробом. При отсутствии перекосов дверь закрывается легко. В таком случае фиксируется пластина на косяке.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Следующий шаг – отверстие для механизма

Чтобы установить врезной замок в деревянную дверь, следует позаботиться о наличии отверстия под механизм изделия. Только после этого можно поставить замок или защелку в дверь, приступить к монтажу ручки. Установка самого механизма или личинки предполагает точную разметку. Для этого корпус замка прикладывают напротив полученного ранее паза. Элементы креплений отмечают на дверном полотне с помощью карандаша. После этого отверстия просверливаются с помощью сверла, которое подходит по диаметру.

Крепление защелки на деревянную дверь

В результате получаются пазы, края которых следует тщательно разровнять. Лучше всего для этих целей использовать напильник, который поможет быстро справиться с проблемой. Если дополнительно планируется монтаж защелки или ручки, важно знать, как правильно врезать замок в этом случае. Установка сводится к просверливанию дополнительных отверстий под стержни и винте, выступающих в качестве крепежей для защелки или ручки.

Можно считать, что подготовка к вставке замка закончена. Вставлять замок следует в подготовленные пазы и закреплять с помощью соответствующих крепежей. Все элементы крепятся с помощью саморезов и болтов, необходимости в использовании дополнительных элементов нет.

Вырезаем отверстие для личинки

После того, как вы просверлили паз для замка и убедились, что он легко в него помещается, самое время переходить к следующему этапу – установка замка в деревянную дверь и ручки.

Чтобы врезка замка в деревянную дверь была правильной, надо очень точно сделать разметку положения отверстия для личинки. Приложите корпус механизма строго напротив вырубленного паза, с помощью уголка отметьте карандашом места будущих отверстий. Выберите подходящее по толщине сверло и просверлите отверстие для личинки. Разровняйте края паза круглым напильником.

Если в комплекте с замком так же идет ручка с защелкой, то придется сделать еще несколько дополнительных сквозных отверстий для стержней, соединяющих ручки, для винтов, которые стягивают накладки и для переключателя защелки.

Читать еще:  Как отрегулировать доводчик входной двери?

Подготовительные работы окончены. Остается только вставить запорный механизм и его личинку в свежие пазы и закрепить. Корпус замка, личинку и запорную лицевую планку прикрепите болтами и саморезами.

Если скважина прокручивается ключом без заеданий, механизм не болтается внутри дверного полотна и ручка плавно выполняет движения – установка основного этапа успешно завершена.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

  • сверл по дереву;
  • комплекта стальных коронок;
  • набора стамесок;
  • рулетки;
  • строительного карандаша;
  • отверток — шлицевых и крестовых;
  • дрелей;
  • шуруповертов;
  • молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Вставляем внутренний замок в межкомнатную дверь

Какими бывают врезные замки

Простой тип замка для межкомнатной двери

  • Если вам нужно вставить замок в деревянную дверь и у вас при этом нет навыков в работе со столярным ручным и электрическим инструментом, то вам лучше выбирать более простой механизм , например такой, как вы видите на верхней фотографии. Простота данного устройства заключается в том, что вам не придётся выбирать под него очень много древесины, а сбоку вам понадобится только одно отверстие для ручки. С одной стороны у него есть флажок поворотного механизма защёлки, а с другой – ручка, которая может быть, как в виде рычага, так и в виде шара.

Сложный тип механизма для межкомнатной или наружной двери

  • Но есть более сложные конструкции для закрывания , например, такие, как вы видите на верхнем фото, и они могут быть использованы, как для наружных, так и для межкомнатных дверей, причём вовсе не обязательно, чтобы там было четыре запорных ригеля – это может быть просто стальной язычок. Но нас интересует не само устройство, а сложность его установки – здесь вам придётся сверлить два проходных отверстия сбоку деревянной двери – одно для открывающей ручки (под шпиндель), а другое – под личину. Причём всё нужно сделать с большой точностью, чтобы, во-первых, отверстия совпали, а, во-вторых, они полностью могли перекрываться декоративными накладками.

Примечание. На всякий случай мы приводим вам схематическое изображение – это сложный врезной замок для деревянной двери с ручкой, для которого придётся делать не только выборку, но и два сквозных боковых отверстия (под шпиндель и личину).
Цена у такого механизма, конечно, выше.

Монтажные работы

Всё начинается с разметки

Теперь приступаем к рассмотрению темы, как установить врезной замок в деревянную дверь и, как и большинство остальных монтажных работ, начнём всё с разметки. У некоторых филёнчатых полотен есть метка для уровня установки, но если она отсутствует, то отступите от нижнего торца двери 100 см – это будет верхний предел посадочного места (ручка получится на высоте примерно 95 см от порожка, если таковой будет).

Теперь нужно разметить длину и глубину выборки – для этого можно просто приложить замок к наружной части двери и при помощи строительного уголка перенести эти размеры на боковину.

Перо для сверления

Когда вы начертите на боковине чёткий прямоугольник по размерам скрытой части запорного механизма, то проведите точно по её центру продольную линию – это будет ориентиром для сверления. Теперь вам понадобится перо с соответствующим поперечным сечением, которое вы будете использовать вместо сверла.

По продольной линии высверливаете пером в полотне отверстия на нужную глубину, причём стараетесь держать дрель, как можно ровнее по отношению к плоскости, а шаг соблюдаете минимальный, чтобы отверстия были, как можно ближе одно к другому.

Чтобы разрушить перегородки, которые остались между каналами, можно использовать сверло диаметром 8-10 мм – поверните для этого дрель под углом 45⁰. Конечно, инструкция позволяет сделать такую работу и при помощи стамески, но с пером гораздо удобнее.

На черновой выборке грани, как вы видите, получаются очень неровными, поэтому исправляем ситуацию с помощью ручного электрического фрезера. Все неровности в глубине посадочного места следует подправить стамеской, своими руками, только будьте предельно осторожны, чтобы случайно не пробить лезвием бок и не испортить полотно.

Делаем сквозные отверстия сбоку

Продолжаем рассматривать,как поставить накладной замок на деревянную дверь и размечаем сбоку полотна места, где будут проходить личина и шпиндель, и ставим там точки маркером. Теперь удерживая дрель по отношению к полотну точно под углом 90⁰, просверливаем его насквозь, чтобы кончик пера вышел с другой стороны – это опять-таки будут метки для ориентировки, по которым мы будем сверлить с противоположной стороны.

Делаем место для лицевой накладки

Похоже на то, что уже всё готово, но ещё нам нужно выбрать углубление для лицевой накладки, как это показано на фото вверху. Для этого расчерчиваем под неё место и обрабатываем торцы, используя тот же фрезер, а продольные грани можно выбрать стамеской, только постарайтесь, чтобы глубина получилась не больше, чем толщина планки, а это, как правило, 1,5-2 мм.

Читать еще:  Как врезать накладной замок в деревянную дверь?

Во время работы проверяйте эту глубину, чтобы планка получилась почти заподлицо с поверхностью, но выступала примерно на 0,5 мм, а если случится так, что древесина пойдёт по волокну, и вы снимете лишнее, то вам нужно будет подложить туда деревянную прокладку.

Фиксируем декоративные накладки

Берём замок для деревянной входной двери и вставляем его в выбранное нами посадочное место, проверяя, чтобы он входил туда свободно – если в каком-то месте выборки будет недостаточно, то на силу впихивать его не следует.

Так запорный механизм будет зажиматься, и при повороте ключа ригели будут выходить довольно туго, да и язычок защёлки тоже может заклинить, следовательно, вынимаете всё назад, и при помощи стамески, аккуратно убираете то, что мешает.

А мешать в таких случаях могут остатки от перегородок, которые вы не конца убрали – их легко не заметить, но такую ситуацию так же легко исправить.

Примечание. Теперь вам остаётся вкрутить примыкающую планку к профилю коробки, но для этого, само собой разумеется, тоже нужно сделать выборку – как для самой планки, так и для ригелей. Вставляете шпиндель и личину, прикручиваете их и также фиксируете декоративные деревянные накладки для дверей. Закрывание и открывание должно происходить легко, без какого-либо трения.

Подводные камни

Для непрофессионала работать «пером» или «коронкой» может быть сложно, непривычно. Но они нужны, чтобы отверстия получились относительно ровными и было меньше брака. Проще и быстрее работать сверлом в виде короны, от нее меньше стружек разлетается в стороны. «Пером» работать дольше, стружек больше и их приходится периодически выковыривать из отверстия, но сам процесс сверления контролировать намного проще.

Оптимально, если «коронку» пустить на дверное полотно, а в торцевой части использовать «перо».

Для всех, кто начнет врезать замок в деревянную дверь своими руками, проявится неприятный момент. Стандартная «коронка» продается на 2,5 см, а отверстие нужно сделать инструментом на 2,2-2,3 см. При широком торце эти 2 мм можно успешно скрыть декоративной накладкой или шпатлевкой. Но если ширина двери сама по себе узкая, эти «лишние» миллиметры могут существенно истончить полотно и станут критичными для ее крепости. Ее можно будет выбить ударом ноги.

Не стоит долбить отверстия долотом. Так, особенно при неумелом подходе, можно «покалечить» дверь, отщепить от нее солидный кусок, а брешь потом скрыть удается плохо.

Врезка замка

Стандартная деревянная дверь имеет высоту 2м, поэтому устанавливают обычно посередине, на высоте 90-100см. Здесь отмечаем центр толщины дверного полотна и наносим соответствующую вертикальную линию. Затем приложив замок плашмя к торцу, отмечаем верхний и нижний край будущей ниши под корпус замка. Для определения точной глубины сверления приложите сверло к плоской стороне замка и отметьте на стержне сверла кольцом изоляционной ленты необходимый размер.

Перьевое сверло должно быть чуть толще ширины замка, чтобы он в нише не стопорился, а заходил свободно. Теперь нужно просверлить отверстия по вертикальной линии на торце, рядом одно к одному между метками соответствующими высоте замка, заглубляя сверло до кольца изоляционной ленты. После сверления необходимо ровнять края углубления с помощью стамески для свободного вхождения тела замка.

Не стоит врезать замок в деревянную дверь не соответствующую по параметрам. Слишком мощный — может ослабить несущий каркас двери и отрицательно повлияет на её прочность. Под массивное запирающие устройство нужны мощные двери и наоборот.

Замок не должен выступать за границы полотна, поэтому его необходимо утопить заподлицо с её торцом. Для этого вставляем в высверленное углубление, выравниваем, и отмечаем по периметру его торцевую часть, после чего вынимаем и делаем выборку ровной площадки стамеской по отмеченной линии, на толщину торцевой планки замка. Для того чтобы выполнить процедуру правильно и аккуратно, необходимо работать только хорошо заточенным, исправным инструментом, не допускающим надрывов и трещин древесины.

Чтобы правильно просверлить отверстия под ручки и личинку замка, приложите замок, совместив края лицевой планки замка, с краями выбранной под неё площадки в торце двери, и удерживая в таком положении, отметьте места сверления. Такую же процедуру следует произвести также с другой стороны.

Сверлить следует с двух сторон, чтобы избежать разрывов декоративной отделки и шпона дверного полотна, при сквозном выходе перьевого сверла. Когда отверстия готовы, устанавливаем замок в деревянную дверь на своё место и закрепляем его шурупами сверху и снизу, предварительно сделав углубления тонким сверлом.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

  • Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Читать еще:  Как установить стеклянную дверь в сауну?

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

  1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
  2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
    Делаем отметки на обоих сторонах двери
  3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
  4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
  5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
  6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.
    Ставим и закрепляем ручки
  7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
  8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.
    Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

  1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
    Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
  2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
  3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
  4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

  1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
  2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
  3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
    Середину замка найти просто
  4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
  5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
  6. При помощи стамески выравниваем отверстие.
    По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
  7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
  8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
  9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.
    Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Последний этап проведения установки замка

Для полного функционирования деревянного полотна не хватает лишь отверстия на коробке и если упустить этот момент, то полотно будет прилегать не плотно и не будет нормально закрываться. Выбивание отверстия на коробке происходит уже после того, как было проверено функционирование замка на полотне.

Для разметки отверстия на коробке, на язычок замка наносится небольшое количество мела, после чего дверь закрывают. В результате данной манипуляции на коробке останется след от необходимо расположения отверстия, где и стоит начинать его выбивать.

Вырезание происходит по тому же принципу, что и изготовление отверстия под сам замочный механизм, поэтому здесь может справиться даже новичок. Для этого стоит взять молоток со стамеской или сверло. Действия должны быть аккуратными, чтобы ничего не испортить. Если же разметка и вырезка сделаны правильно, то язычок замка будет без проблем входить в подготовленное отверстие.

На данном этапе установку замка можно считать законченной и дверь полностью готова к эксплуатации.

В установке механизма нет ничего сложного и провести его монтаж может абсолютно каждый, не прибегая к помощи мастера. Главное, перед началом проведения работ ознакомиться с инструкцией и порядком действий, что позволит провести установку ручки и замка максимально точно и правильно, а также гарантировано продлит срок эксплуатации конструкции. Если же возникнут какие-то проблемы, то тогда стоит обратиться за консультацией к специалистам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector