Как сделать перемычку над дверью?

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполнить расчет нагрузки

К сожалению, несмотря на свою важность, перемычки в строительстве — это элемент, который не получает того внимания, которого он заслуживает, поскольку во многих случаях он выполняется на лету без каких-либо спецификаций или требований. Однако необходимо соблюдать технологию и правильно рассчитывать нагрузки. В противном случае возможно образование трещин в непосредственной близости от отверстий. Но этих неприятных последствий можно легко избежать. В этом поможет правильный выбор типа используемой перемычки и выполнение минимальных требований.

Расчёт перемычки производится по приложенной нагрузке, которая включает:

• Вес перемычки;
• Вес стены с учётом самонесущей способности;
• Распределение веса стены;
• Нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на определенный участок стены;
• Линейные размеры перемычки.

Как подобрать перемычку? Во многих случаях можно ориентироваться на размеры таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для обычных и 1.225 для расширенных проёмов).

Типы перемычек

Мы разберем следующие виды изделий:

• Железобетонные перемычки;
• Монолитные конструкции;
• Металлические элементы;
• Деревянные изделия.

Каждый вариант имеет плюсы и минусы, поэтому при выборе учитывайте все нюансы.

Железобетонные элементы

Это самый популярный и распространенный вариант, имеющий целый ряд плюсов:

• Прочность. При изготовлении перемычек ЖБИ используется бетон марки М250 и прочный армирующий каркас. Благодаря этому несущая способность изделий очень высока, они без проблем выдерживают высокие нагрузки;
• Долговечность. Бетон отлично выдерживает атмосферные воздействия, срок службы изделий превышает 50 лет, но чаще всего они служат намного дольше;
• Невысокая стоимость. Цена изделий в зависимости от типа и сечения.
• Большой ассортимент. Вариантов настолько много, что вы без труда подберете оптимальное решение для любого проема.

Железобетонные перемычки для кирпичных стен подходят как нельзя лучше

Недостаток у этого варианта один — элементы имеют довольно большой вес, и если нужны перемычки большого размера, то поднимать их без грузоподъемной техники будет сложно.

Несущие усилители проемов большого сечения весят довольно много, и поднять их без крана невозможно

Разберем основные разновидности изделий:

Если вам надо положить элемент шириной 400-500 мм, то проще взять два брусковых элементы, их намного проще ставить вручную.

Перемычка плитная – сюда относятся все варианты шириной более 250 мм. В частной застройке они используются нечасто, так как для их монтажа нужно использовать подъемные кран.

Перемычки балочные . Имеют специальную четверть для опирания и используются там, где нужна высокая несущая способность. В частном секторе их применяют редко из-за больших размеров.

Что касается размеров, то расчет производится в зависимости от нагрузки на элементы. Вы должны примерно рассчитать, какой вес будет давить на поверхность, и исходя из этого подбирается высота и ширина изделий (подбирать должен специалист-строитель).

Длина зависит от типа конструкции, так опирание перемычек на кирпичную стену должно быть не менее 250 мм с каждой стороны. А если перемычки ставятся на перегородки, то они должны заходить на 200 мм.

Чтобы обеспечивать прочность, перемычки должны заходить на стены не менее чем на 250 мм

Монолитные элементы

Этот вариант часто используется в частном секторе и имеет такие особенности:

Над проемом сооружается опалубка. Инструкция по проведению работ проста: конструкция должна заходить на стены не менее чем на 250 мм, минимальная высота перемычки — 200 мм, ширина обычно равна толщине стены. Для работы используется прочная доска толщиной не менее 40 мм;

Опалубка должна выдерживать большой вес бетона

При сборке опалубки используйте саморезы, они скрепляют доску намного лучше, чем гвозди.

Собирается арматурный каркас. Чтобы перемычки были прочными и выдерживали высокие нагрузки, их стоит усилить арматурной конструкцией, элементы связываются проволокой так, как это показано на фото;

Каркас делает бетонные перемычки в разы прочнее
Арматурный каркас закладывается в опалубку . Конструкция выставляется внутри, после чего поверх опалубки для дополнительной надежности прибиваются перемычки;

Дополнительное усиление сверху повышает надежность опалубки

Для заливки нужен бетон марки не ниже М250

В строениях из газобетона можно использовать специальные блоки с выемками или вырезать полости в обычных вариантах. Потом туда ставится армировочный каркас и заливается бетон.

Так можно укреплять проемы в строениях из газобетона

Плюс этого варианта в простоте и дешевизне, минус — если допустите ошибки, то пострадает надежность.

Металлические элементы

Этот вариант отлично подходит для оконных проемов. Его основные особенности таковы:

• Высокая надежность. Сталь имеет высокую прочность, поэтому отлично подходит для укрепления поверхностей над окнами или дверями;
• Множество вариантов конструкций. Для работы можно использовать уголки, швеллер, полосу и другие элементы. Главное требование — прочность, а конфигурация не имеет особого значения;

Металлические перемычки из уголков – простое и надежное решение

• Возможность проведения работ без остановки . В отличие от монолитных вариантов не нужно ждать, кладете уголки или что-то еще, и поверх них сразу делается кладка;
• Небольшой вес. Металл весит немного, и его можно устанавливать без посторонней помощи. Это большое преимущество при проведении работ своими силами.

Выпускаются даже специальные оконные перемычки из оцинкованной стали

Из минусов можно выделить разве что высокую теплопроводность металла — такие изделия очень хорошо проводят холод.

Деревянные элементы

Этот вариант используется нечасто, так как срок службы дерева намного меньше, чем у кирпича или блоков. Что касается преимуществ, то они таковы:

Невысокая стоимость. Деревянный брус стоит немного, его можно приобрести практически в любом магазине. Как бюджетный вариант он подходит лучше всего

Деревянные элементы прочны, но срок их службы невелик

Простота монтажа. Берется один или два бруса сечением не менее 200х200 мм и укладываются в проем с напуском в 250 мм. Они фиксируются анкерными болтами, а все стыки и швы заполняются цементным раствором. Нижняя часть, которая опирается на стены, гидроизолируется двумя слоями рубероида.

Брус из дерева нуждается в тщательной антисептической обработке

Вывод

Теперь вы знаете, какие перемычки бывают и в чем плюсы и минусы каждого из вариантов. Видео в этой статье раскроет отдельные нюансы темы еще лучше.

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.

Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

• при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
• при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из этой статьи.

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про изготовление армопояса. Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.

Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

• подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
• при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
• на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз». Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.

Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

• стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
• минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
• уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
• металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Что потребуется для установки?

Для установки перемычки над технологическими проемами в газобетонных стенах потребуется инструмент, который используется для кладки или демонтажа газобетонных конструкций:

1. ножовка специальная по газобетону;
2. измерительный инструмент;
3. борозда и каретка;
4. кельма и шпатель;
5. емкости для приготовления и переноски раствора и совка;
6. бетономешалка;
7. защитная одежда, перчатки, шлем и очки.

Для установки перемычки над проемом в стене из газобетонных блоков используют такие стройматериалы: монтажная пена, штукатурная смесь, арматура и арматурная конструкция, если балка готовится на месте монолитной, цемент и песок и клей для создания тонких швов.

Перемычка. Купить или сделать самому

Готовую железобетонную перемычку можно купить. При таком решении вы выигрываете по времени, т.к. не нужно ее изготавливать самому и ждать пока она окрепнет, чтобы продолжить строительство. Однако тогда придется потратиться на покупку перемычки, ее доставку. Готовые железобетонные перемычки укладываются на раствор.

Перемычку можно изготовить самому на земле, а потом установить ее на нужное место. Преимущества данного метода в том, что это можно сделать заранее. И к моменту, когда она понадобится, ее нужно будет только установить.

Изготовление перемычки с помощью несъемной опалубки. Суть данного метода заключается в том, что в место будущей перемычки (оконный или дверной проем) укладывают:

• три прута арматуры диаметром 12-14 мм, расположенную на расстоянии друг от друга, при этом предварительно обработанную антикоррозийными растворами. Арматура укладывается так, чтобы она выходила на стены от проема минимум на 500 мм, а расстояние между прутами не превышало 50 мм (если расстояние больше, лучше добавить еще один прут арматуры). Данный метод применяют очень редко и только на малых проемах. При этом поверх арматуры можно укладывать только газобетонные блоки;
• поверх проема устанавливают заранее изготовленную конструкцию, состоящую из двух уголков (минимум 40 мм), между которыми укладывают арматуру, а затем приваривают с помощью сварки. При этом ширина получаемого изделия должна быть такой же, как и толщина стены. Такой способ применяется часто, т.к. его можно применять на малых и больших проемах, а поверх конструкции можно укладывать, как газоблок, так и кирпич. Единственный нюанс, что чем больше проем, тем большими размерами нужен будет уголок.

Изготовление перемычки с помощью съемной опалубки. Данный метод применяется при заливке перемычки по месту. При этом над проемом устанавливается опалубка, боковые стороны которой крепятся к стенам, а нижняя ее часть закрепляется над проемом с помощью распорок (на стены нижняя часть опалубки не ложится). Следует помнить, что опалубка, а затем и вылитая перемычка, должны заходить на стены в разные стороны от проема минимум на 200 мм.

Далее, внутри опалубки, на высоте не менее 50 мм от ее нижней части и на таком же расстоянии от боковых сторон укладывается заранее подготовленная сетка, сваренная из 12-14 мм арматуры. Чтобы сетка во время заливки не опустилась на нижнюю часть опалубки, под нее подкладывают гранулы щебня или фрагменты кирпича. После выполненных подготовительных работ в опалубку можно заливать бетон.

Для заливки перемычек используется бетон, изготовленный в следующих пропорциях:

• Цемент — 1 порция
• Песок — 2 порции
• Шлак — 1 порция
• Щебень (фракция — до 15 мм) — 3 порции
• Вода — смотреть по ситуации.

Заливая раствор в опалубку, его необходимо утрамбовывать и разравнивать, чтобы нигде не образовалось пустоты, которая впоследствии приведет к трещинам.

После того, как перемычка будет залита, ее оставляют дней на пять до полного затвердения. Затем снимают боковые стороны опалубки и продолжают строительные работы, а нижняя ее часть и распорки убираются только после полного затвердевания бетона. Обычно полную свою крепость бетон набирает через 14 дней, однако это еще зависит и от погодных условий.

Некоторые рекомендации

• При строительстве лучше применять либо готовые железобетонные перемычки (купленные или залитые заранее), либо перемычки, изготовленные с помощью съемной опалубки.
• Высота железобетонной перемычки должна быть не менее 1/20 длины проема, а ширину желательно делать по ширине стены, чтобы не было лишних уступов.
• Перемычку лучше заливать, чтобы ее верхняя часть была на одном уровне с верхом последнего уложенного кирпича, газоблока. Это даст возможность без перепадов продолжить кладку.
• При самостоятельном изготовлении перемычки, для изготовления арматурной сетки лучше использовать арматуру диаметром 14 мм. Это добавит прочности железобетонному поясу.
• Заливая раствор в опалубку его необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы избежать появления пустоты.
• Распорку и нижнюю часть опалубки лучше снимать не ранее, чем через 25 дней.
• Если не знаете, какие перемычки нужны для Вашего строения, то лучше проконсультируйтесь с профессионалами.

Используемые материалы

• Готовые перемычки
• Раствор

Для изготовления

• Арматура
• Уголки (при необходимости)
• Обвязочная проволока (или сварка)
• Доски и гвозди для опалубки
• Цемент, песок, шлак и щебень для раствора
• Бетономешалка (при необходимости)

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены – 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки – 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы – Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня – 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Не делайте перемычку из бетона, есть более простой способ. Показываю, как сделать перемычку над дверным проемом в перегородке.

Итак, поехали!

Я имею во такой дверной проем над которым необходимо сделать перемычку, чтобы уложить верхний ряд блоков.

По идеи данная перемычка не будет держать большой нагрузки, можно сказать что вообще будет не нагружена, так как при склеивании газоблоки будут отлично держаться друг за друга, а позже, когда установится дверная коробка и щели запенятся, данная конструкция станет как единое целое. В данном случае перемычка нужна лишь для того, чтобы появилась возможность уложить блоки, соответственно ее можно сделать из подручных средств.

Первый способ – это использование металлического уголка, швеллера и т.п. У меня нашелся кусок старого п-образного профиля, такие используют при возведении кабельный эстакад.

Для того чтобы его превратить в перемычку, нужно его как-то интегрировать в газоблок.

Я это сделал следующим образом: Взял два блока которые пойдет на перемычку, одметил на них ребра жесткости профиля.

Так же следует немного выбрать середину чтобы сделать профиль вровень с блоком.

Когда пропилы сделаны, можно приступать к монтажу.

Для этого укладываю профиль на блоки проема, ребрами жесткости вверх, в блоки с прорезями набиваю клей и укладываю их на профиль.

В момент переноски ухватился не там и отломил кусочки газоблока, так что нужно быть аккуратней. Но это не на что не повлияет, все заштукатурится, зашьется, замажется при чистовой отделке.

Осталось только выровнять блоки и продолжить от них ряд.

Второй метод еще проще. Так как профиль у меня был один, для другой перемычки решил использовать доску 100*50мм.

В двух блоках сделал выборку под тоску в 50 мм, положил на нее блоки, все щели замазал клеем, когда он застынет конструкция, будет прочно держатся. К тому же еще будет дверная коробка.

Да может не эстетично, но на мой взгляд данные решения вполне оправданы и экономичны.

Надеюсь информация для Вас была полезной.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Какие есть виды перемычек в кирпичном доме?

Устройство перемычек в кирпичных стенах над окнами и дверьми предполагает использование прочных и надежных материалов, потому как их основное предназначение — укрепление отверстия и равномерное распределение нагрузки. Усиливающие элементы бывают разных типов и конструкций, но чаще всего используется железобетон, деревянные балки, металлический швеллер. Стандартные ненесущие перемычки устраивают на стенах, где нагрузка минимальна. Усиленные конструкции предназначены для несущих стенок.

Железобетонные

Таким видом укрепляют несущие стены и отверстие, формируемое в них. Перемычку из железобетона можно сделать своими руками с помощью арматуры, деревянной опалубки и бетонного раствора. Если нет такой возможности, покупаются готовые элементы. Железобетонные перемычки важно правильно установить. Так, элемент должен полностью охватить отверстие, зайдя внутрь стены не менее чем на 250 мм.

Кирпичные

Предназначены для обустройства отверстий в несущих стенках в доме, выстроенном из блоков. Кирпичные перемычки предпочтительнее в одноэтажных зданиях, а где нагрузки больше их использовать не стоит. Кладка перемычек выполняется с использованием специальной, прочной растворной смеси. Внутрь стены дополнительно проводится монтаж металлического уголка либо трубы.

Главной особенностью такой разновидности конструкции является возможность возвести эффектные арочные своды. В этом случае проем в кирпичной стене обрамляют лучковые или клинообразные элементы, при этом необходимо контролировать расположение швов — они формируются перпендикулярно готовому нижнему ярусу. А также таким способом формируется клинчатая перемычка, которая считается продолжением стеновой кладки.

Металлические

Используются для усиления дверных, а также оконных проемов. Такие элементы продаются в виде металлических уголков, изготовленных из надежного сплава, способного выдерживать большое давление. Перед установкой металлической перемычки проводится ее подбор под швы кладки, при этом вертикальная кладка не требует дополнительного усиления арматурой. Уголку нужно расположиться на глубину 150—200 мм вглубь стены.