Elit-decor.ru

Элит Декор
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать металлическую дверь своими руками?

Изготовление металлической двери своими руками

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.

Значимость входной двери трудно недооценить.

Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.

Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Читать еще:  Можно ли прорубить дверь в несущей стене?

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Преимущества самодельной металлической двери

Вес листового железа в зависимости от толщины

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

  • использование только качественных материалов;
  • точное соблюдение габаритов;
  • создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
  • удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски трубы или профиля.

Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Место под замок

Полок уголка дверной рамы – это то место, где будет делаться вырез для замка. Причем вырез должен быть сделан так, чтобы замок входил туда без малейшего зазора. Как только Вы сможете поместить замок на место, понадобится сделать разметку под крепежные отверстия, места, куда будет вставляться ключ, для ручки и другие. По разметке будут просверливаться отверстия необходимой величины.

По периметру двери делаются отверстия под 4миллиметровые шурупы, которыми с внутренней стороны будут крепиться доски. В одной из этих досок должен быть предусмотрен вырез под замок. Длина шурупов подбирается в пределах 35-40мм.

Вырезы под щеколду и различные защелки создаются только после установки коробки и при навешенной двери, тогда же ставится и дверной глазок.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Читать еще:  Как подключить дверной звонок?

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  1. металлический профиль или уголок;
  2. полотна двери из листов металла;
  3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
  4. строительные петли;
  5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

  • электрическая дрель;
  • строительная пена;
  • анкерные болты или другой крепеж;
  • болгарка, оснащенная диском;
  • сварочный агрегат;
  • шпон;
  • облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Разметка и подготовка деталей для сборки

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

  • анкерных болтов крепления блока в стену;
  • дверных петель;
  • замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Входная металлическая дверь своими руками

Что бы уберечь свое жилье от неприятных сюрпризов нужно иметь прочные надежные входные двери. При этом хотелось бы, что бы они были красивыми, надежными и удерживали тепло внутри. Конечно, выбор дверей очень велик, но не все они могут похвастаться своей характеристикой. Если двери действительно красивые, прочные, надежные, стальные то их цена, как для обычного человека, просто заоблачная. Поэтому решили делать входные двери своими руками.

Если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете им пользоваться, то вполне реально сделать металлическую дверь своими руками, при этом сэкономив почти половину стоимости двери.

Для варки металлической входной двери своими руками нам необходимы инструменты:
-сварочный аппарат, электроды;
-электродрель;
-болгарка;
-нивелир (лазерный уровень)-это конечно в идеале, но без него обойтись можно;
-плотницкий угольник.

Классическая металлическая входная дверь. Приблизительно такую же мы и будем делать своими руками.

Читать еще:  Правила установки входных дверей в многоквартирных домах

Материалы:
☑ Профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
☑ Металлический лист диаметром 2 мм, размером с дверное полотно;
 Прочные металлические петли (с учетом того что они должны выдерживать нагрузку в 100 кг.)
 Краска для металла идеальной будет молотковая эмаль;
 Деревянная рейка;
 Для утепления мин.вата, пенопласт либо другой материал на ваше усмотрение;
 Глазок и замок.

Пошаговое изготовление металлической двери


Сварка дверного блока

Первым делом берем профильную трубу 40 х 40 если на ней есть ржавчина – очищаем ее, затем отрезаем соответственно размерам, На очищенных заготовках выставляем углы и на ровной поверхности свариваем их между собой.

Обязательно необходимо после сварки проверить все углы и перемерять диагонали, даже малейшие погрешности корректируем.
Чтобы приварит петли необходимо отступить с верху и низа по 20 см делаем пометку и в тех местах привариваем петли. Контролируем , чтобы петли были на одной прямой. Здесь пригодится лазерный уровень

Каркас внутри варим из профильной трубы, размером 40х20 учитывая зазор с каждой стороны по 3-5 мм. С одной стороны в длинной трубе делаем отверстие для замка.

После сварки еще раз проверим диагонали, если все хорошо из трубы 20х40 мм привариваем поперечные перекладины, этим ми увеличим жесткость двери.

Хорошенько зачищаем окалины или шлак используя для этого напильник, рама должна быть полностью ровненькой и гладкой.
Помещаем раму дверного полотна в коробку приподнимем каркас и ровняем заподлицо каркас с коробом. Выставляем одинаковый зазоры по периметру и фиксируем деревянными клиньями со всех сторон.

После того как выставили раму двери относительно каркаса, проверяем жидкостным уровнем, стараемся выставить раму двери в одной плоскости из каркасом (коробкой). Регулируем деревянными клиньями. Привариваем петли к дверной раме.

Берем лист метала, размечаем его с таким расчетом, чтобы он заходил он на профильную трубу рамы двери на 3-5 мм. Ложем лист металла на раму двери ровняем и слегка прихватываем сваркой в нескольких местах. Всю конструкцию необходимо перевернуть, чтобы приварить лист изнутри. Привариваем лист точками с интервалом 5 см. Сплошные швы делать не рекомендуется, так как может повести дверное полотно.

Зачистите прихватки, которые были изначально с лицевой стороны, сровняйте болгаркой заподлицо с листом металла.

Переворачиваем двери и зачищаем все сварные швы изнутри. Теперь уже можно производить монтаж дверного замка.

Утепление дверного полотна

Берем пенопласт толщиной 4 см, он должен отлично подходить по толщине дверной рамы. Разрезаем по размеру, оставив зазор примерно 1 см. Монтажной пеной задуваем щели между пенопластом и дверной рамой, после высыхание монтажную пену срезать ножом.

Кто решил сделать бюджетный вариант двери, можно воспользоваться листом ОСП (ориентированно стружечная плита) и отделку сделать самоклеющейся пленкой.

Так как пленка к ОСП плохо приклеивается, поверхность необходимо зашпаклевать и выровнять шлифмашинкой.

Каркас (короб) и раму двери окрашиваем аэрозольной краской. Отличный вариант окраски, дает молотковая краска, рекомендуем.

Предварительно просверлив отверстия в раме двери под саморезы крепим лист ОСП и клеим пленку. Оклеенное полотно пленкой, можно за декорировать резиновым мебельным самоклеящимся молдингом, имитировав филенку.

Металлические двери с МДФ накладками

Более дороже, но и привлекательней будут выглядеть двери, декорированные накладками из МДФ.
Для этого необходимо обратиться в мастерскую по изготовлению кухонных и прочих фасадов. Там предложат выбрать цвет, рисунок накладки. Они бывают 10 мм, 12 мм толщиной. После изготовления накладок для двери из МДФ, крепим на раму двери как описано выше по примеру с листом ОСП.

Предварительно необходимо засверлить потаи для саморезов. Что бы не видно было отверстия с саморезами, продаются специальные наклейки, с таким же цветом, как и покрытие МДФ, они отлично скрывают отверстия и не выдают места крепления саморезами.

Таким образом двери выглядят отлично. Получились очень тяжелые, не сравнить с магазинными, можно сказать бронированные и солидные, если применить лист металла по-толще, то так оно и будет.

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

  • изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
  • прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
  • обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
  • купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector